Причем в обоих случаях старая земля из траншеи (ямы) удаляется, а яма заполняется смесью огородной земли (желательно из-под огурцов) и перегноя (компоста) 1:1 с добавлением 2-3 литров золы на куст. Удаление старой земли особенно необходимо при посадке малины по малине или по какой-либо иной культуре, так при гниении оставшихся в земле корней предшественника на протяжении 3-5 лет выделяются фенольные соединения, которые будут угнетать новые посадки. После заполнения смесью ямы (траншеи) залить водой до краев, дать ей уйти в почву и приступать к посадке. Сажать лучше осенью, в сентябре - начале октября. При посадке корневая шейка саженца заглубляется в почву на 2-3 см, при этом вокруг него в земле обязательно делается блюдце глубиной 10-15 см, которое после прорастания побегов засыпается землей.
На второй год весной прошлогодние побеги (стебли) подвязываются к тетивам крестообразной шпалеры. Для этого в ряду через 2 м в землю забиваются металлические опоры диаметром 1,5-2 дюйма на глубину до 1 метра. Для натяжения тетивы шпалеры на опорах с помощью хомутов крепятся на перекладины: нижняя - длиной до 80 см на высоте 60-80 см; верхняя - с двумя отогнутыми усами по 40 см длиной. Ширина второй перекладины - 80 см, крепится на высоте 100-120 см.
Это позволит без хлопот выращивать, ухаживать и формировать побеги замещения по центру угла расхождения.
Для того чтобы опоры не проворачивались в земле, на забиваемой в землю части опоры необходимо либо приварить флажки шириной 8-10 см, либо через отверстия пропустить штыри (трубы).
После подвязки угол расхождения между стеблями, подвязанными к левой и правой тетивам, должен быть 70-90о.
Возделывание с двойной обрезкой. Технология подготовки к посадке, сама посадка, конструкция опор идентичны первому способу, но расстояние между кустами 1,5 метра.
Разница заключается в способе формировки. При достижении побегом высоты 60-100 см (в зависимости от сорта) у него отрывается верхушка (5-8 см). После пинцеровки на побеге начинают отрастать боковые веточки. Образуется стебель-куст, который идет в зиму. Весной, когда почки тронутся в рост, обрезать верхушки боковых побегов длиной 5-10 см на здоровую проросшую почку. Стебли подвязываются равномерно на левую и правую стороны. Количество стеблей в кусте зависит от сорта, агрофона и возраста малины - в среднем от 4 до 6 стеблей на сторону.
С началом вегетации на ветвях первого порядка отрастают ветви второго порядка. На них вырастают латералы. На латералах плодовые веточки. При подходящем сорте (Новость Кузьмина, Скромница) угасающее плодоношение длится до глубокой осени. Очень важно, чтобы куст был здоровым.
Двухэтажная малина. Для этого способа у меня подобраны два сорта с характерными признаками: высокорослый Гусар со средней способностью ветвления и компактным кустом и среднерослый сорт Скромница с очень хорошей способностью ветвиться и также очень компактным кустом. Наравне или вместо Скромницы нужно опробовать сорт Блестящая.
Технология подготовки к посадке, посадка и уход идентичны первому способу. Обрезка Скромницы идентична второму способу. Для выращивания по двухэтажному методу необходима грядка шириной 1,4-1,5 метра. Малина высаживается в два ряда в шахматном порядке на расстоянии между рядами и кустами 0,7-0,75 м. Колья для шпалеры забиваются в два ряда: для Гусара высота кольев над землей - 1,4-1,5 метра, для Скромницы - 0,95-1 метр. Скромница высаживается в ряд с солнечной стороны, а за ней - ряд Гусара.
Скромница формируется способом двойной обрезки: первая на высоте 40-50 см, чтобы на следующий год могла дорасти до 70-80 см, в крайнем случае до метра. Верхушку Гусара следует обрывать на высоте 150-160 см.
Уход такой же, как и при двух первых способах.
Малина ремонтантная, однолетняя.
В последние 10-15 лет в селекции малины произошел грандиозный прорыв. В п. Кокино Брянской области академик И.В. Казаков вывел, отобрал и внедрил очень урожайные и крупноплодные сорта ремонтантной малины с однолетним циклом возделывания, с отдачей урожая от 70 до 100 процентов в условиях Брянской области.
Ограниченное количество интродукторов из Магнитогорска и Челябинска опробовали в условиях Южного Урала некоторые ремонтантные сорта. Выдающуюся адаптационную способность среди них показал сорт Надежная: в 2003 и 2004 годах он успел отдать урожай в условиях Магнитогорска и Челябинска до 100 процентов, в остальные годы - от 60 до 80 процентов.
Практика апробации этого сорта показала, что возделывать его предпочтительнее на грядке 70-80 см шириной и 20-25 см высотой в хорошо прогреваемом солнцем месте.
Технология посадки идентична первому способу. Единственное отличие в уходе - при первых морозах, но при еще не замерзшей земле, сделать полную вырезку стеблей с заглублением среза на 2-3 см. Ранней весной после подкормки и перекопки укрыть пленкой черного цвета для интенсификации роста. С 10 августа до заморозков будет обильный урожай крупных и вкусных ягод. Стебли этой малины очень мощные - можно не подвязывать на шпалеру, но два ряда кольев с целью развести стебли от центра для лучшего проветривания и инсоляции урожаю не повредят.
Уход за малиной
Есть два способа ухода за малиной.
Пассивный способ для ленивых: не копать, не опрыскивать, не обрезать осенью. При хорошей земле, здоровых саженцах, хороших сортах можно получать какое-то время какой-то урожай. А потом - вредители, болезни, голодание растений. Об урожае забудьте.
Активный способ заключается в минимальном количестве операций при незначительных трудозатратах: правильная посадка, своевременный полив, защита от вредителей и болезней. Малина не терпит воздушной засухи и любит влагу, но надо помнить, что по объему соотношение гумуса, воды и воздуха в почве должно быть 1:2:3. Борьба с болезнями и вредителями заключается не только в химических способах защиты. Двукратная перекопка почвы (осенью и весной) на глубину до 10 см является не менее действенным способом - закапываются споры грибов и вредители. После весенней перекопки замульчировать полосу перегноем (компостом) - это барьер для вредителей. В наших условиях зимнее иссушение стеблей является не меньшим злом, чем болезни и вредители. Основной метод борьбы - на зиму связывать стебли в пучки и обматывать их бумагой и пленкой.
Владимир ПИТЕЛИН,
садовод-опытник
Вредители малины
Малинный комарик
Широко распространенный опасный вредитель малины, вред которого особенно усиливается при сопутствующем поражении растений дидимелой. Взрослое насекомое длиной не более 2 мм с темной головкой и светло-коричневым брюшком. Во второй половине мая самки комарика в трещины стеблей откладывают яйца, из которых появляются колонии личинок (до 200 штук). Они вгрызаются в ткани растения, отчего побеги и стебли усыхают и погибают.
Меры борьбы. Осенняя и ранневесенняя вырезка и сжигание поврежденных побегов, борьба с дидимелой, позднеосенняя и ранневесенняя перекопка почвы на глубину 10-12 см, весеннее мульчирование почвы перегноем (компостом).
Долгоносик
Малинно-земляничный долгоносик или цветоед - опасный вредитель малины, уничтожающий в отдельные сезоны до половины бутонов. Жук серовато-черный, длиной 2-3 мм, с длинным хоботком; личинка длиной до 3,5 мм, белая с желтоватой головкой, безногая, слегка изогнутая. Весной жуки выедают молодые листья и бутоны земляники, а затем переходят на малину и ежевику. Самки откладывают по одному яйцу внутрь бутона, подгрызают его ножку, и бутон надламывается, увядает и опадает. Одна самка может повредить до 50 бутонов. Отрождающиеся личинки питаются содержимым бутонов и в них окукливаются. Жуки нового поколения появляются в августе, питаются листьями малины и земляники, осенью уходят на зимовку в почву.
Меры борьбы. Стряхивание жуков на подстилку в период бутонизации. Перекопка почвы осенью и ранней весной. Опрыскивание карбофосом в период бутонизации, мульчирование почвы весной перегноем (компостом).
Паутинный клещ
Особенно сильно повреждает листья малины и ежевики в засушливые сезоны. Клещи (длиной до 0,4 мм) живут на нижней стороне листьев, высасывая из них соки. Поврежденные листья засыхают и опадают. В засушливые годы клещи могут вызвать потерю более половины урожая.
Самки зимуют под растительными остатками и комочками почвы, под отставшей корой. Рано весной они покидают лежбища и поселяются на нижней стороне молодых первых листьев, плетут паутину и откладывают в нее яйца, из которых вскоре появляются личинки. В течение лета развивается несколько поколений. Наиболее сильно клещ повреждает загущенные посадки с низким уровнем агротехники.
Меры борьбы. Позднеосенняя и ранневесенняя перекопка почвы, уничтожение сорняков, прореживание посадок, опрыскивание кинмиксом, интавиром (искрой), мульчирование почвы ранней весной (после перекопки) перегноем (компостом)
myGarden.ru »2011-7-4 20:03
